RSS Комментарии

Внутрення отделка балконов

8 Февраль 2008 балконы admin

Дабы получить из вашего балкона или лоджии полноценную площадь пригодную для жилья – только утеплением и застеклением не обойдешься, надо будет потратиться также и на отделку балкона, лоджии. Для внутренней отделки можно применять как пластиковую, так же и деревянную вагонку. При покупке деревянной вагонки желательно выбрать класс А, это абсолютно ровная и тонкая доска – 12мм, поэтому, сильно не украдет территорию вашего балкона, лоджии. (далее…)

Керамическая плитка

28 Январь 2008 плитка admin

Керамика это давно известный строительный материал. Попробуем выяснить какие она имеет хар-ки и св-ва.

Начнем:

  • Жесткость.
  • Прочность.
  • Огнеупорность и огнестойкость.
  • Устойчивость цвета.
  • Теплоемкость и теплопроводность.
  • Антистатичность и электроизоляционные свойства.
  • Гигиеничность.
  • Химическая стойкость.
  • Декоративность. Место использования плитки.Есть много видов облицовочной плитки и разные классификации:
  • плитка для внутренней облицовки стен и полов;
  • плитка для наружной облицовки стен и полов (на террасах, балконах, например);
  • плитка для бассейнов (это очень большая группа керамической плитки, но о ней разговор особый). Самое главное плитка должна соответствовать назначению. Решающим критерием является морозостойкость.Итак выбираем:
  • На пол сгодится лишь плитка с большой устойчивостью к стиранию. Обычно это плитка одинарного обжига, произведенная методом покрытия глазурью на раскаленную основу. Этот метод дает весьма большую плотность плитки.
  • Покупать плитку на пол следует в зависимости от уровня грязности помещения.
  • Нет повода для внутренней облицовки применять плитку с большой морозоустойчивостью. Но нет гарантий если не морозоустойчивая плитка лежит на балконе или террасе.
  • Принимая во внимание при отборе плитки ее тех-е хар-ки, не нужно путать качество и сорт. Неправильно полагать, что плитка с сильной истираемостью или неморозоустойчивая невысокого кач-ва.
  • Сорт плитки выяснить легко: достаточно всего лишь взглянуть на маркировку на коробке. Отдельные производители так и пишут, 1й, 2й сорт. Но существует еще проще способ. По западным стандартам вся отметка на коробке для первого сорта имеет красный цвет, второй – синий, третий – зеленый.
  • Плитку элитного качества возможно выявить и по внешнему виду, точные размеры, абсолютно плоская поверхность, отсутствие трещин и подтеков.
  • Натяжной потолок

    Классификация

    Натяжные потолки делятся по двум критериям, материал полотнища, и метод крепления.

    Материал бывает поливинилхлорида или полиэфирной ткани. Только бренд CLIPSO использует полиэфирную ткань.

    Крепления бывают гарпунные и безгарпунные. Гарпунный метод: по краю материала припаивают кант из пластика, в поперечине похож на гарпун. Гарпунные натяжные потолки изготавливают BARRISOL, DCTENZO, NEWMAT и DPS.

    Безгарпунные потолки, также делятся на группы. 1 Клиновое крепление от MONDEA.

    Кулачковый метод, это когда материал устанавливают меж двух округлыми поверхностями “кулачков”, что включены в установочный профиль. “кулачки” разводятся проталкиванием пленки шпателем, но сразу сдавливаются если тянуть в обратном направлении. Этот метод применяется при установке потолков PRESTIGE DESIGN. Используемы профиль дает возможность уменьшить потери высоты потолка до 8мм.

    Крепление гибким шнуром, это полиэфирные потолки от CLIPSO.

    Есть еще тип натяжных потолков, это готовые модули 600 х 600 мм от компании “ДПС Украина”.

    Преимущества и недостатки натяжных потолков

    Список хороших свойств натяжных потолков намного больше, чем плохих. Натяжные потолки не боятся любой влажности, не выгорают, не образовывают плесень.

    Между потолком и пленкой получается слой воздуха, что есть как тепло так и звукоизолятором.

    Высокая прочность позволяет выдерживать до 100кг на м.кв. Так что, если вас зальют соседи сверху вода удаляется и все впорядке.

    Натяжные потолки легко и быстро устанавливаются (2 человека за 8часов может поставить около 100м.кв.

    Благодаря тонкой пленке на ней не образовывается конденсат даже в очень влажных помещениях.

    Незаменимым преимуществом натяжных потолков есть огромная цветовая гамма, дающая возможность решить очень неожиданные дизайнерские решения.

    Из недостатков хочу отметить такие потолки не переносят механических воздействий, проколов, порезов и теряют все свойства при температуре ниже 0. И конечно же недостаток это достаточно высокая цена.

    Что такое наливной пол

    Что же такое наливной пол?
    С виду наливной пол весьма схож с линолеумом, но по ощущениям напоминает гладкую плитку: цельный, гладкий, без швов и щелей. Он есть разнообразных цветов, оттенки обычно неброские, легкие тона: серый, бежевый, салатовый… Специалисты советуют необходимую толщину для жилого использования — 1,5мм, хотя возможно сделать толщину 7 мм.

    Есть ряд варантов покрытий для пола, что именуются наливными или промышленными: цементно-акриловые – приготавливаются из сухой стройсмеси и жидкой составляющей, эпоксидные, метилметакрилатные и на базе полимерных составляющих. Рассмотрим детальнее последние.

    ХАР-КИ И СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

    Полимерные полы – это технологичные и высокосовременный вид покрытия. Он дает возможность получить хар-ки, невозможные при употреблении привычных стройматериалов — бетона, плитки, линолеума.

    Большие возможости различных хар-к и большой выбор вариаций полимерного покрытия дают возможность сделать наливной пол фактически с какими угодно выбранными качествами и свойствами.

    Наливные полимерные полы разрешают дать полу декоративность, придать абсолютную гидро и пылеизоляцию. Они имеют стойкость к абразивной нагрузке и мощным механическим давлениям, химстойкостью и гигиеничностью.

    К тому же, полимерные покрытия выделяет беспроблемная очистка и легкость починки, невысокая цена использования и длительный срок службы, более 15лет. Возможно изготовление как глянцевых так и матовых поверхностей. Места применения наливных полов можно перечислять очень долго.

    Есть тонкие полимерные полы 250—300 мкм, они великолепно используются в промышленных зонах без больших нагрузок, для избавления от пыли, и толстые 3-4 мм, в который для прочности добавляют кварцевый наполнитель.

    Цена тонкого покрытия от 9 уе/м2, толстого от 25 уе/м2.

    Наливные полы изготавливаются любым цветом. Также, изготовители добавляют разные декоративные элементы на свежее покрытие.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    Под покрытие требуется бетонное основание в соотв. со СНиП с гидрозащитой от грунтовой воды.

    Последняя стяжка быть 25 МПа прочности, толщиной от 60мм. Плоскость должна быть гладкой, без раковин, выбоин, трещин.

    Перепад 2 мм 2 м.

    Поверхность должна быть без жира, цементной пленки и др. загрязнений.

    Влажность не выше 6%.

    Отсутствие извесковых составляющих в стяжке.

    Выдержка стяжки не менее 28 суток.

    Пол заливается после всех монтажных, сварочных, грязых работ.

    Укладка ламината

    Клеевой и замковый ламинат

    По способу укладки ламинат можно разделить на клеевой и замковый. Клеевой ламинат состыковывается и склеиваются используя паз-гребень. При установке клей завертывает соединяемые части ламината, после чего выходит твердое цельное покрытие. Этот метод укладки ламината дает хорошую гидроизоляцию поверхности. Бесклеевой ламината соединяется с помощью замка. Главное преобладание замкового метода это весьма несложная и скорая укладка и вероятность перестила панелей при повреждении.

    Подготовка пола к укладке ламината

    Для долгой службы ламината, отсутсвия скрипов и погибов панели необходимо класть на абсолютно плоскую поверхность. Ламинат следует настилать на идеально ровную поверхность, сделать какую возможно при помощи самовыравнивающейся смеси. Следом стелят гидро и шумозащиту. К тому же, подложка дает возможность убрать мелкие кривости пола и исполняет амортизационные действия.

    Укладка ламината

    Укладка ламинированных панелей создается без склейки или жесткого соединения с полом, состыковываются лишь торцы ламината. Для составления паза и гребня используются специальные клеи или же бесклеевой метод.

    Для уменьшения видимых стыков, ламинат советуют размещать вдоль направления дневного света. От стены необходимо сделать отступ 1см.

    Начальный ряд ламината кладется пазом к стене, конечную панель необходимо срезать, сохранив зазор. Последняя панель после обрезки должна быть не менее 30см. Следующий ряд начинаем с той стороны где закончили. При использовании клея лишний удаляют влажной губкой и протирают насухо. После укладки ламината по полу запрещено проходить хотябы сутки, чтобы высох клей. В конце к стене приклеивают или привинчивают плинтус.

    Монтаж потолка из гипсокартона

    Сначала нужно сделать разметку по периметру с помощью гидроуровня, после разбить отбойным шнуром.
    Если есть лазерный уровень, конечно более быстро будет произвести разметку им.

    Под вид потолка и тип нагрузки помечают точки установки подвесов. Сверлят их 6мм сверлом на глубину 4-6см, в случае деревенного основания берут саморезы и предварительно не сверлят.

    Собираем подвес с помощью анкер-клина.

    Анкер-клин просовывается в пластину прямого подвеса и вгоняются в заранее просверленную дыру несущей стены. Спец. срез в прямом подвесе позволяет точно разместить подвес, если не забивать анкер-клин до конца.

    После необходимо отвернуть полосы по бокам прямого подвеса на угол 90.

    Оденьте на тягу подвес, придерживая пружинящий ужим в поджатом положении, что размещен на подвесе. выставьте высоту. Для фиксирования бросьте пружинный жим. Вдруг тяга подвеса очень долгая и не позволяет последующий монтаж, отверните ее в сторону.

    После установки подвесов монтируются к ним П-образные профили 60 на 27 или деревянных брусы 50 на 30 после чего ровняют горизонталь по нанесенной разметке. База главногопрофиля или бруса выбирается менее длины комнаты на 1см.

    При надобности, порежьте профиль ножницами.

    Главный профиль соединяется с подвесом саморезами LN16.

    Анкерный подвес монтируется в главный профиль таким образом, чтоб в полосы подвеса вошли загибы верхних границ профиля. Не забывайте о том, что главный профиль должен соотв. разметке.

    Затем наклеиваем уплотнительную ленту там где гипсокартон примыкает к стене. После подготавливаем листы для монтажа. С торца листов, делаем угол около 22х грасов около двух третей толщины листа.

    Перед монтажем, разместите внутрь всю электропроводку, базируясь на ТБ. Все провода нужно провести в спец. каналах. Проводам нельзя касаться острых краев металла. Около возможного места установки ламп выпустите небольшое количество провода.

    Разместить лист в необходимое положение и закрепить к каркасу саморезами. Вместе с каждым листом производится прокладка теплоизоляционного слоя. Вес теплоиз. слоя нужно учесть при создании каркаса.

    Шурупы ввинчиваются от угла листа в перпенд. направлениях с шагом 150 мм под прямым углом. Саморез нужно утопить в лист но не очень глубоко, дабы не порвать картон(около 1мм).

    Высверлите дыри под лампы.

    Состыковывать листы нужно исключительно на несущих профилях каркаса. Картон в точках завертывания шурупов не должен быть разорван. испорченные или неправильно расположенные саморезы нужно убрать, поставить новые, но в новые места на 5 см от старых.

    Двери раздвижные

    Сфера использования раздвижных дверей фактичеси не имеет границ: это – супермаркеты, аэропорты, гостиницы , базовым требованем есть большая пропускная возможность и возможность пройти без использования рук. Такие двери зачастую используются в местах требующих контроль доступа, где большая пропускная возможность не есть главным составляющим, а просто необходима идентификация объекта.

    Раздвижная автоматическая дверь удовлетворяет фактически любые запросы пользователя. Наверное, одним ограничением при ее выборе есть площать, требуемая чтобы раздвижные створки имели возможность раздвигаться в разные стороны стороны. Габаритные хар-ки можно выбрать вполне легко и выбираются как правило размерами дверного проема. Так как большая часть производителей приводов для дверей изготавливают рельсы до 6м, без соединения рельсов возможно получить ширину раздвигания дверей до 3м. Советуемая высота проема – 210см, а с подсчетом высоты привода на 10-20см высота прохода будет не меньше чем 230см. Применение автоматических раздвижных дверей высотой больше 230см плохо из-за парусности. Масса подвижных створок на практике не ограничен: нынешние модели приводов дают долговечную и тихую работу дверей массой до 240 кг

    Вариантом автоматических раздвижных дверей есть двери с антипаниковыми шарнирами, что можно использовать на маршрутах эвакуации. В стандартом варианте, двери работают как обычные раздвижные двери. В случае прижатия створки изнутри двери открываются как обычные распашные.Это свойство можно использовать и при проветривании помещений.

    Есть еще одна разновидность автоматических раздвижных дверей, это поворотно-раздвижные. Створки раздвигает привод используемый в распашных дверях. Створки навешиваются на оборачиваемые приводом консоли, ось оборота лежит за плоскостью двери. Вкручиваются направляющие в пол (прямоугольный упор с дуговым вырезом),работающие без нагрузки. Ширина прохода при применении поворотно-раздвижных дверей менее 400 мм и может быть 100-200см. Двери вполне можно использовать для монтажа в cуществующие проемы. Такие двери возможно именовать сберегающими пространство, потому что створки при использовании забирают немного пространства в две стороны – ширину и глубину. В случае отключения электричества створки можно открываются вручную. Подходят для установки на местах эвакуации.

    Факторы качественных деревянных окон

    1. Применение высококачественный исходного материала.
    Обычно все зависит от поставщиков древесины. Приоритет за лиственнице, но также используется и сосна.

    2. Клееный брус.
    Для изготовления окна применяется 3х-слойный клееный брус с сечением 78х82мм – этот размер подходит для холодов средней полосы и оптимален по массе для фурнитуры. Такой брус прочнее и более надежен цельного бруса. Благодаря исключению внутренних напряжений, и из-за разных направлений составляющих брус не перекручивается и не искривляется с течением времени. Эта надежность весьма весома при изготовление нынешних деревянных окон. Клей которым клеется брус обладает качествами выше чем у самого бруса.

    3. Покрытия.
    Для надежности оконного блока от наружных влияний а также передачи им цвета применяется безопасные грунтовки и краски, дающие дереву дышать.
    Нынешние вскрытия дают возможность выделить натуральную фактуру дерева, подобрать какой угодно тон и оттенок. Лак должен иметь высокую адгезию и эластичность.

    4. Стеклопакет.
    Высококачественные стеклопакеты в 1 или 2 камеры, дающие возможность сберечь теплоту в квартире и дающие укрытие от шума с улицы. Оптимально – это отполированное стекло М1, сделанное по евростандарту. Это стекло имеет идеально гладкую, без напряжений поверхность, и не искривляет окружающий мир. Для увеличения теплосберегающих качеств стеклопакета используют и- или к-стекло – спец. защита, которая отражает тепло.

    5. Фурнитура.
    Деревянные окна требуют щепетильности при отборе фурнитуры из-за массивности. Т.е. фурнитура должна быть надежной и иметь большой ресурс выработки, и как следствие дорогой.

    6. Современное оборудование.
    Современное оборудование позволяет получать самые точные размеры и очень высококачественную обработку. Поэтому и профилирующие и угловые центры и прессы склейки и системы покрытия и проч. должно быть высокого уровня, что будет служить гарантией высокого качества.

    7. Опытный персонал.
    Конечно же любое оборудование без профессионалов это груда железа.

    8. Отливы, подоконники.
    Окно это не лишь оконный блок, стеклопакет и фурнитура, а так же отлив и подоконник. Весьма солидно выглядят подоконники из бука. Подоконники из лиственницы весма прочны и выдерживают большую нагрузку и мех. воздействия.

    Остекление балкона и лоджии

    Сначала лоджии и балконы планировались для быстрого доступа на открытый воздух. Правда ныне фактически все лоджии и основная масса балконов застекляются. Основания для остекления лоджии и балкона больше, чем нужно – это желание увеличить нужную территорию помещения, и стремление усовершенстовать тепло сбережение, и много разных технологичных и психологичных оснований.

    Балкон это – свободный выступ, что присоединен с одной части к внешней стене, а по другим закрыта оградой вышиной более 1 м. Лоджей называют выступ, с 3-х сторон закрыта стенами и лишь с одной – оградой.

    Рост популярности остекления балконов и лоджий дал то, что везде на сегодняшний день остекление лоджий и балконов со старта включено в проекты жилых массивов. Размеры остекления лоджий и балконов расцениваются профессионалами в 35-40 процентов от всего величины светопроводящих построек. Застеклить балкон и лоджию возможно разными способами.

    Способ 1.

    Обычно остекление – монтаж на балконе короба деревянного, металлического с вмонтированными стеклами . Это остекление чуть-чуть уменьшит гул и на 2-3С увеличит тепло на балконе. В результате взамен обыкновенного балкона выходит застекленная территория.

    Способ 2.
    Евро-остекление – немного больше хороший и надежный, но и больше дорогостоящий метод улучшения балкона. В это входит:

    монтаж зарубежного оконного профиля;

    подбор и монтаж стекол или стеклопакетов;

    герметизация территории особой пеной или иным герметиком. Профессионально исполненная герметизация помимо ограничения пробирания влажности сквозь щели на балкон, а также улучшает сохранение тепла;

    покрытие алюминиевого профиль спец. краской, которая в добавок закрывает балкон от возействия солнца, воздуха, воды;

    обшивка балкона с внутренней стороны, рассматриваются разные материалы – пластик, двп, дерево и проч.

    После евроостекления, балкон – более удобный и симпатичный, но не утепленный. А вдруг присутсвует потребность получить из балкона добавочную площадь, нужно его теплоизолировать.

    Способ 3.
    Композиция евроостекления с разноообразными классами спец. утепления. Этот метод повлечет большие монтажные преобразования, т.к. утепление и уют тут возможно получить, посредством утепления пола и стен.